Самый лучший тест — это использование техники по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать "пейзаж", то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т.п. Если объектив нужен для "портрета", то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе. Проверка объектива на бэк-фокусПонятие бэк-фокус (back-focus, от англ. "back" — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. "front" — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед. Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24x15 см). Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°). Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив "мягок", то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива. Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.  Тест на бэк-фокус: камера 300D, объектив EF 24-70 f/2.8 L, фокусное f=50мм, диафрагма f/2,8, дистанция до мишени 61 см. Красной рамкой обозначена метка фокусировки в видоискателе, зеленым цветом — фактическая площадь датчиков автофокуса. Видно, что объектив попал в точку — ГРИП распределена примерно по центру шкалы |
Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок. Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для "единичек" (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП. Если объектив не "попал" в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив "промахивается" (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой "промах" может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно "мягким".  Тест на бэк-фокус: камера 300D, объектив EF 100 f/2.8 MACRO USM, фокусное f=100мм, диафрагма f/2,8, дистанция до мишени 1,39 м. Красным цветом закрашена ГРИП (около 2 см). Как видно произошел фронт-фокус, но в пределах ГРИП, что с точки зрения Canon допустимо для данного класса камеры |
Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус "мажет" с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке "боди".  Пример бэк-фокуса — точка фокусировки явно не в пределах допуска (ГРИП) |
Второй (более простой) способ тестирования автофокуса заключается в фокусировке по толстой линии рядом со шкалой. В этом случае лист со шкалой можно не наклеивать на картон, а просто положить на ровную поверхность. Камеру при этом лучше поставить на штатив. При наводке необходимо следить, чтобы толстая линия располагалась ровно, без завала "горизонта".  Проверка объектива на бэк-фокус — фокусировка по толстой линии, мишень на полу, камера на штативе. Красным обозначена метка в видоискателе — фокусировка по горизонтальной линии |
Обратите внимание, чтобы фокусировочная метка в видоискателе не была слишком близка к делениям шкалы. Иначе автофокус может навестись по какому-то делению на шкале, а не в желаемой точке (толстой линии). Собственно по этой причине не корректно проверять автофокус по линейке — нужно обязательно выносить точку фокусировки (мишень) на некоторое расстояние от шкалы.
У большинства современных камер центральная точка фокусировки имеет более высокую чувствительность если установлен светосильный объектив (f/2,8 или светлее). Например, для камеры 5D чувствительность центрального датчика к вертикальным линиям становится в два раза выше (для камеры 1Ds II — в три раза).  Проверка объектива на бэк-фокус. Мишень на полу, камера под углом примерно 45° к полу (листу бумаги) |
На рисунке ниже совмещены результаты автофокусировки по горизонтальной и по вертикальной линиям: снимки сделаны с одной и той же точки, но при разной ориентации кадра. Как видно, и в том и в другом случае ГРИП немного смещена вперед. При этом автофокусировка по вертикальной линии получилась точнее, ближе к точке фокусировки:  Тестирование автофокуса: камера 5D, объектив EF 24-70 f/2.8 L, освещение — лампа накаливания. Чувствительности автофокуса к вертикальным линиям примерно в два раза выше чем к горизонтальным |
Примечание. В новых моделях камер, например, Canon 5D II, 7D при использовании светосильных объективов (f/2,8 или светлее) чувствительность центрального датчика выше уже в обоих направлениях — как к вертикальным, так и к горизонтальным линиям.
Тестирование резкости объективаПосле того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27x18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист. Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива. Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.  Проверка резкости объектива SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC: камера 300D, фокусное f=24 мм, диафрагма f/4 (максимальная для данного фокусного). Даже на уменьшенном снимке видно, что объектив сильно "мылит" слева, особенно в нижнем углу (обычно это свидетельствует о плохом качестве сборки — линзы не точно установлены). Также заметны подушкообразная дисторсия и виньетирование |
Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив "мылит" сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная "точка" размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно ("дифракционное размыливание" изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. ниже). Как расшифровать полученные снимки? Оценить контрастность объектива можно визуально по черноте толстых линий (или букв) и четкости их границ. Наиболее черные и четкие буквы и полоски при диафрагме f/8 (по центру кадра). При той же прикрытой до f/8 диафрагме (на два стопа!), разрешающая способность объектива на краю кадра все еще низкая — мелкие вертикальные полоски не различимы (в данном примере эти полоски соответствуют разрешению примерно 35 пар линий/мм). Если прикрыть диафрагму до f/11, то разрешение объектива на краю кадра становится лучше, но контрастность начинает падать из-за дифракции. Делаем вывод: наилучшая резкость для тестируемого экземпляра достигается в диапазоне f/8 — f/11, но качество картинки по углам оставляет желать лучшего даже на прикрытой диафрагме. Дополнительно полученные снимки позволяют оценить виньетирование — затемнение на краю кадра по сравнению с центром (наиболее заметно при максимально открытой диафрагме f/4). А также дисторсию — в идеале ячейки миры должны быть прямоугольными по всему полю кадра, а окружности не должны искажаться в овалы. Для зум-объективов резкость зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния. Для определения наиболее резкого диапазона фокусных расстояний целесообразно сделать серию снимков на разных положениях зумирующего кольца. На следующих фотографиях показано к чему может привести "мыло" объектива на практике. Как видно съемка на натуре подтверждает результаты тестов: объектив SIGMA 18-50 не блещет резкостью по углам кадра, даже на прикрытой до f/8 диафрагме. Сравнение резкости на краю и по центру кадра: камера 300D, объектив SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC, f=50мм, диафрагма f/8; конвертирование из RAW с помощью Adobe Camera RAW. На краю кадра заметны весьма неприятные аберрации, как будто произошла "шевеленка", хотя на самом деле съемка велась со штатива в безветренную погоду (по центру кадра изображение резкое) |
Тест на хроматические аберрацииХроматические аберрации (ХА) наиболее ярко выражены у зум-объективов и отчетливо проявляются на сильно контрастирующих объектах, например, вокруг веток деревьев на фоне яркого неба. Это хроматические аберрации увеличения (в англ. литературе встречается термин "lateral chromatic aberration"). Еще существуют хроматические аберрации положения (в англ. литературе встречается термин "longitudinal chromatic aberration"). Один из простых способов оценить их — это сделать макроснимок белого листа бумаги с черным текстом под углом.  |  | | а) EF 100 f/2.8 MACRO USM | б) EF 24-70 f/2.8 L |
Тест на хроматические аберрации положения: камера 300D, диафрагма f/2,8; конвертирование из RAW с помощью Capture One (параметры по умолчанию). ХА положения проявляются в виде окрашивания контрастных объектов в зоне нерезкости |
Как видно зум-объектив EF 24-70 f/2.8 L (высокого класса!) имеет ощутимые хроматические аберрации положения: зеленого цвета за плоскостью фокусировки и красного цвета перед ней. Если цветные ореолы вокруг четких границ еще как-то можно попытаться "побороть" в графическом редакторе, то ХА в зоне нерезкости практически не поддаются "лечению" (разве что сделать изображение монохромным, например, черно-белым). |
